Biotopo:
Presente en diferentes biotopos, ya que fue ilegalmente introducido en tipos de lagunas, ríos, ha sido encontrado inclusive en manantiales. Distribución:
Especie Centro-Americana nativo de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá.
También a sido hallado en Ríos De amplios caudales como Guarumo de Panamá pero como mencionamos anteriormente, ahora, su distribución es amplia ya que lo introducieron ilegalmente en otros biotopos. Forma:
Como el origen de su nombre lo describe es un pez de complexión sumamente robusta que presenta una forma ovalada en el cuerpo pero que destaca la poderosa cabeza y la frente, siendo esta de un ángulo pronunciado dando el aspecto cuadrado del cual sólo sobresale la boca del pez.
Coloración:
Presenta un tipo de coloración especial ya sea que hay tres variedades:
Variedad Salvajeresenta ocho rayas verticales y una coloración oscura
Variedad Albina:Totalmente albino (blanco o color llamado "crema")
Variedad Albina con manchas o de cautiverioresenta la tonalidad albina pero con rayas negras o manchas del mismo color mencionado, esto fue producto de su cría en cautiverio.
Tamaño:
Los machos normalmente crecen hasta 13 cm pero se se los provee del espacio necesario pueden llegar a medir 15 cm, en cambio las hembras son notablemente mas pequeñas hasta 12 cm.
Diferencias sexuales:
Las diferencias son normalmente visibles en época de cría y en época en las cuales no crían también, el macho cuenta con un mayor tamaño en referencia al cuerpo y aletas(estas terminando en punta) y ademas posee una "giba" o abultación el la parte frontal.
En cambio las hembras son mas pequeñas con las aletas redondeadas y en la época de desove en el sector del abdomen se presenta un color anaranjado en señal de que esta lista para reproducirse, ya que estas se reproducen a una edad muy temprana.
Temperatura:
Entre 22º y 30º pero se han registrado casos de supervivencia a los 16º
Agua:
El pez aceptara una amplia variedad de aguas duras, blandas, etc. pH entre 7.0 y 8.0, GH entre 10ºd y 20ºd.
Acuario:
A partir de los 80 litros para una pareja de corta edad, unos 100 lts para una pareja adulta.
El acuario debe contar con troncos, piedras planas y escases de plantas, hay acuaristas que evitan las plantas para estos peces ya que re decoran todo a su gusto y preferencia.
Alimentación:
Aceptarán escama, sticks, y comida congelada o viva. Comportamiento:
Este es un pez sumamente territorial y eso lo debemos tener en cuenta a la hora de adquirirlo, en época de cría el macho se torna mucho mas agresivo y la hembra también, llegan a matar por el territorio o por la sola defensa de las crías.
Esperanza de vida:
Entre 6 y 8 años
Reproducción:
Para su reproduccion hay que tener en cuenta que cualquier adorno puede ser usado para el desove por eso es recomendable comprar adornos o troncos reales, grandes y con varios huecos.El macho defendera el territorio y la hembra cuidara de los huevos, al momento de la eclosion los pequeños son cuidados con aun mas devoción, tanta es esta, que los padres son capaces de herirse entre ellos o matarse, en el tercer dia de nado libre las crias ya empiezan a alimentarse independientemente a los 20 dias aproximadamente se es recomendable vigilar que los padres no hagan otra puesta porque sus crias serian consideradas enimagas y probablemente devoradas.Los alevines aceptaran escamas, artemia y alimento para alevines.
Los peces payaso son inicialmente machos; los peces más grandes del grupo compiten entre ellos para ser la hembra dominante. Sus agrupaciones son matriarcados.
El pez payaso o falso pez payaso percula (Amphiprion ocellaris) es una especie de pez de la familia Pomacentridae.
El pez-payaso es un pequeño pez marino, que forma parte del paisaje de los arrecifes de coral del Indo-Pacífico. Se caracteriza por sus intensos colores naranja y blanco bordeados por una delgada franja negra. Vive conjuntamente con las anémonas.
El término "pez payaso" es un nombre común, que engloba todas las especies de los géneros Amphiprion y Premnas, de la subfamilia Amphiprioninae.
Fácil de obtener en el mercado de acuariofilia marina, es un pez de mantenimiento sencillo. Por ello, constituyen una buena opción para acuarios marinos de principiantes. Se trata de una especie depredadora omnívora, que necesita un ligero aporte vegetal en su dieta.
La reproducción del pez payaso es muy compleja. Varios individuos hermafroditas facultativos, viven juntos en la misma anémona. El individuo más grande es siempre una hembra y el segundo en jerarquía, por orden de tamaño, es siempre el macho reproductor. Todos los demás peces son machos en estados diferentes de madurez (fenómeno conocido como protandria). Si muere la hembra, el macho más agresivo y grande del grupo cambia su sexo a hembra, y el segundo pez payaso más grande y agresivo, se convierte en el macho alfa o reproductor
El Heros severus es una especie de Cíclido sudamericano adecuado para grandes acuarios que reproduzcan el biotopo amazónico. Su carácter aparentemente apacible permite que sea mantenido con otras especies de similar tamaño como Discos, peces Oscar y escalares de suficiente tamaño además de especies de Loricáridos.
Se trata de una especie de forma redondeada comprimido lateralmente. Su coloración varia entre diversas tonalidades que van del verde al marrón y del rojizo al dorado. Además presenta una serie de líneas verticales con mayor o menor visibilidad dependiendo del estado anímico del animal.
Como curiosidad podemos decir que esta especie es denominada en algunas zonas de Sudamérica como falso Disco por su aparente parecido con estas especies.
Tamaño
Hasta los 20 cm
Hábitat
De origen Sudamericano. Cuencas del Amazonas brasileño aunque también ha sido recolectado en Guayana, Colombia y Venezuela.
Longitud del acuario
A partir de los 200 litros para mantener sólo una pareja. 400 litros si se quiere acompañar de otras especies.
Condiciones del agua
Aguas moderadamente blandas y ligeramente ácidas pero se adaptará sin problemas en aguas neutras y con mayor cantidad de sales disueltas.
Temperatura
Entre los 26 y los 28º C
Mantenimiento
Aunque es una animal omnívoro deberemos tener presente de ofrecerle cierto aporte vegetal ya sea en forma de lechuga, espinacas, acelgas o preparados comerciales en forma de hojuelas, pellets o tabletas con contenido vegetal. De otra forma la emprenderá con las hojas de las plantas, en especial con las de hojas blandas. La dieta se completará con alimento congelado y liofilizado. Aceptará las hojuelas y comidas desecadas. Se puede ofrecer periódicamente picadillos en los que se reparta alimentos proteicos como el pescado y la carne y verduras.
Alimentación
Especie omnívora cuya alimentación no presenta ninguna dificultad. La dieta ha de ser variada y estar compuesta por alimento vivo o congelado (artemia, larva roja o Daphinas) aunque es recomendable completarla con preparados caseros a base de calamar y gamba pelada.
Diferencias entres sexos
Por lo general los machos presentan una coloración de mayor intensidad que las hembras destacando sobre la cabeza una tonalidad rojiza. Además su tamaño y el de sus aletas son mayores.
Asociación
No tendremos problemas si lo asociamos con especies de similar tamaño y carácter en acuarios de suficiente volumen y siempre manteniendo refugios. Especies de grandes Cíclidos Sudamericanos y Loricáridos serían los más adecuados.
Reproducción
La reproducción del Heros severus en cautividad es viable. Forman parejas estables que duran toda la vida. Sin embargo crear esta pareja a menudo presenta problemas de incompatibilidad entre los animales. Por esta razón es conveniente que comencemos con un grupo de 5 0 6 individuos jóvenes y retirar el resto de animales una vez se forme la pareja. Para forzar la puesta se deberá reducir la dureza paulatinamente a través de agua de osmosis.
La puesta se realiza sobre una piedra plana que los progenitores limpian con anterioridad. El lugar elegido será defendido con diligencia ante cualquier intruso.En esta fase de la cría se puede observar como los ejemplares intensifican notablemente su coloración. La puesta puede alcanzar los 400 huevos que eclosionan aproximadamente a las 48 horas. Las larvas tras la eclosión son guardadas por la pareja en agujeros cavados en las cercanías de la piedra elegida para la puesta. Tras dos o tres días las pequeñas larvas han absorbido el saco vitelino y pueden comenzar a ser alimentados con nauplios de artemia y alimento en polvo para alevines. Al igual que sucede con las especies de Disco los alevines, que son cuidados por sus progenitores durante tres o cuatro semanas, se acercan a estos para picotear la mucosa.
Biótopo:Se le puede encontrar en lagos y rios de corriente lenta con un buen número de plantas y en compañia de algunas especies ovoviviparas.
Distribución:America central, desde México hasta Belice.
Habitat:En aguas tranquilas, se le ve mejor en compañia de plantas y troncos, transita por la parte baja de lago, rio o acuario.
Morfologia:
Es un pez robusto y de apariencia rechoncha. Este magnifico pez es encontrado al principio sin color, pero después de aberse instalado y crecido es uno de los ciclidos más bellamente coloreados, sus colores van del naranja, rojo, azul y rosa. Puede alcanzar un tamaño de entre 35 y 40 cm. en un acuario grande; los machos por lo general son más grandes que las hembras, aparte de que estos en etapa adulta poseen una "joroba" en la parte central de su cabeza.
Comportamiento:
No son peces precisamente amables con otros ciclidos en el acuario, son más bien muy violentos e incluso puede llegar a matar a los otros peces y a la misma hembra, por lo que si se quiere mantener a esta especie con otros ciclidos el acuario debe de ser muy grande, poseer muchos refugios y que sus compañeros tengan un tamaño sismilar al de este pez,; debe tenerse mucho cuidado con este pez en la época de celo.
Mantenimiento:
Son peces que necesitan de almenos un acuario de 400l. por pareja, el acuario debe de estar provisto de multiples refugios, se les ve mucho mejor en compañia de plantas pero estan deben de ser muy resistentes o no utilizarlas. Necesitan un pH de entre 7 y 8º, una dureza media a dura y una temperatura de entre 25 y 27ºc.
Alimentación:
Son peces que no dan problemas en este tema, pues son omnivoros y si bien comen de todo deben tener una buena dieta de vegetales, alimento vivo y escamas.
Reproducción:
La reproducción de estos peces, al acuariofilio le da mucha satisfacción. No son peces muy dificiles de reproducir, esta será algo más fácil cuando se hallan formado las parejas; como se ha dicho antes, el acuario debe de ser de por lo menos 300 l. mismo que debe tener multiples refugios para la hembra. Cuando la hembra esta lista comienza el cortejo, el macho se acerca a la hembra y la lleva a un lugar elegido y limpiado por ambos o por uno solo, son desovadores de sustrato, osea, que te pueden hacer las puestas entre la gravilla, aunque también lo hacen en rocas y troncos lisos. Una vez completado el desove ambos padres se dedican a cuidarla, en esta etapa son muy agresivos, la puesta puede ser de entre 250 a 300 huevos, estos eclocionan a los dos días y en esta etapa los padres los cuidan con extrema vigilancia, a partir del nado libre de los alevines se les puede empezar a alimentar con microgusanos, artemia recién eclosionada, alimento liquido para alevines etc., a la medida que crecen se les debe de aumentar los vegetales. Los alevines semanas después se vuelven muy independientes, momento perfecto para quitarlos.
Es recomendable separar a las crías y ponerlas en un Acuario con aireador, calentador y todo el acuario con un buen manojo de musgo de java.
Cambios de agua cada dos o tres días de un 25% y los alimento tres veces al día con nauplios de artemia y gusanos grindal sólo con los más pequeños (les encantan).
A medida que crecen se les puede dar comida congelada y comida seca triturada
Vídeo que ejemplifica en la cría del Apistograma ramirezi, la componente de emocionante desafío que conlleva esta afición. Los peces para un acuariófilo experimentado no son meras mascotas. Son oportunidades de descubrir la biología de estos seres acuáticos. La acuariofilia es para mentes inquietas. Es para personas deseosas de aprender más de la naturaleza al intentar reproducir un trocito de la misma en una simple urna de cristal. El aficionado deberá hacer funcionar como un complejo ecosistema cuidando de su equilibrio y procurando las condiciones para que sus huéspedes puedan reproducirse. Una gran aventura, un gran desafío donde los fracasos sufridos por el camino forman parte de una gran recompensa final. Para más detalles visite la web indicada en el vídeo.
Los Ramirezi son territoriales con los de su misma especie. Se pueden tener unos cuantos pero sin demasiado problema, pero lo mejor es tener una parejita. Si pones varios machos en un acuario, procura que sean más de tres para que el dominante no agobie en exceso a los demás machos. No son agresivos con otras especies, pero pueden disputar el alimento a peces más pequeños, pero esto ocurre con casi todos los peces.
Nombre científico: Microgeophagus ramirezi, Pelvicachromis ramirezi, Apistogramma ramirezi.
Descripción:
Los "cíclidos enanos" son un grupo de especies de peces pertenecientes a la familia Cichlidae, y dentro de esta a diversos géneros. La denominación cíclido enano no tiene valor taxonómico y es importante tener esto en cuenta. Los cíclidos enanos tienen en común, sus reducidas dimensiones si las comparamos con la de otros cíclidos, rondando los 10 - 12 cm en la mayoría de los casos. En general se trata de peces pacíficos, incluso tímidos, que sólo se muestran agresivos durante la época de cría y / o con otros ejemplares de su especie. No suelen excavar y por norma general respetan las plantas. Sus reducidas dimensiones, costumbres y carácter les han hecho populares puesto que permiten alojarlos en acuarios comunitarios con otras especies y plantas sin que suela haber demasiados problemas. Desgraciadamente, puesto que la denominación "cíclido enano" no se basa en la taxonomía, no hay unos límites a lo que se puede y no se puede aplicar esta denominación, podemos encontrarnos autores que consideran cíclidos enanos a peces de 15 cm. muy agresivos, así que más nos conviene no fiarnos de este apellido y asegurarnos de las características de la especie.
El Cíclido Enano de Ramírez es uno de los representantes característicos del grupo. Su cuerpo es de color amarillo, con algunas franjas verticales de color negro / marrón. Todo el cuerpo y parte de las aletas están cubiertos de pequeñas manchas o motas de color azul eléctrico. El borde craneal de las aletas dorsales es también azul. En la cabeza una banda vertical de color negro pasa por encima del ojo, que es de color rojo. Numerosas líneas y manchas azules aparecen también aquí, especialmente en la región del opérculo y entre el opérculo y la boca. La dorsal es más alta al principio y (algo menos) al final, terminando en una prolongación en pico que se dirige a la caudal. Los tres primeros radios de esta aleta son de color negro.
Hay que señalar que al igual que en el caso de otros cíclidos, la coloración puede variar bastante según el estado de ánimo y las condiciones de iluminación, temperatura... hasta el punto de que las bandas verticales pueden difuminarse hasta desaparecer y los colores diluirse en gran medida. Cuando el animal esta excitado o en época de cría es cuando más colorido se presenta.
Existen variedades xantocrómicas (dorada), albinas o con distintos tipos de aleta, aunque sin lugar a duda la forma más común sigue siendo la "salvaje". Como norma general no suelen superar los 7,5 cm de longitud, aunque algunos machos, raramente pueden llegar a los 10. La longevidad de estos peces no es demasiado elevada, raramente superan los 2 años de vida.
El dimorfismo sexual es poco evidente pero existe. En ejemplares adultos las hembras son más pequeñas que los machos, y los tres primeros radios de la aleta dorsal están más desarrollados en los machos que en las hembras. La primera importación la llevaron a cabo Blass y Ramírez en 1947. Los peces llegaron a Estados Unidos, donde se criaron. Los ejemplares obtenidos pasaron a Europa en 1948. Actualmente, se crían abundantemente en granjas del sudeste asiático.
Distribución:Venezuela, Colombia, oeste de Brasil y Bolivia.
Temperatura: A este pez le gusta el calor, y quizás su corta vida en los acuarios haya que achacársela más que a unas condiciones no óptimas de mantenimiento, a un metabolismo muy elevado al mantenerse durante toda su vida a altas temperaturas. No olvidemos que en la naturaleza, el agua sufre cambios graduales de temperatura, especialmente en ciclos día / noche. El rango de temperaturas que se suele dar como aceptable es de 24º a 26º C. A temperaturas bajas este pez es especialmente sensible a enfermedades como el punto blanco, mientras que si se le mantiene a una temperatura muy elevada su metabolismo aumenta y disminuye su supervivencia. Una solución de compromiso es mantenerle durante la mayor parte del año a 25º C, y subir hasta 27º C durante el periodo de cría.
Agua: No hay demasiado consenso en lo que a las características óptimas de agua para este pez. Si bien casi todo el mundo está de acuerdo con que es un tipo de peces que no soporta las aguas duras y alcalinas, los valores que se dan son muy variables. Un rango aceptable se situaría entre 6,5 y 7 en lo que al ph se refiere, con un TAC alrededor de 1 dGH y un TH inferior a 10 dGH. En este rango se han obtenido muy buenos resultados en lo que a la reproducción se refiere, por lo que parece razonable asumir que los peces se encuentran bien en estas condiciones.
Cría:
Estos cíclidos son monógamos (forman pareja con una sola hembra y se mantienen junto a ella). La reproducción es similar a la de otros cíclidos. Delimitan un territorio que tanto el macho como la hembra defienden ante posibles incursiones, pero no suelen mostrarse agresivos excepto cuando algún pez se acerca en exceso a su familia. En el interior de este territorio habrá un lugar idóneo para la puesta, como una roca plana o un conjunto de ellas, o incluso un hoyo excavado para tal fin en la grava. El lugar para la puesta será meticulosamente limpiado, tras de lo cual la hembra irá depositando hileras de huevos adhesivos que el macho fecundara inmediatamente. Pese a que la cría puede tener lugar en un acuario comunitario, es preferible un tanque específico. El volumen mínimo recomendable para el recipiente de puesta será de 50 l., profusamente plantado y con rocas, ramas y escondites. La zona central / frontal se dejará libre para que los peces pueden nadar. La temperatura del agua será de 26º - 27º C. Ambos progenitores cuidan de la puesta, pero existe el riesgo de que devoren los huevos, y puesto que los cuidados de los padres no son indispensables para el éxito reproductivo, se pueden retirar si así se desea. Una hembra puede llegar a depositar entre 300 y 400 huevos. A la temperatura dada la eclosión tiene lugar en unos cuatro días. Si los padres permanecen en el acuario reunirán a los alevines y cuidarán de ellos. A los 8 días se produce la reabsorción del saco vitelino y puede comenzarse a alimentar a los peces con nauplios de artemia. A medida que comiencen a alimentarse los alevines se irán haciendo más independientes hasta que los padres dejarán de cuidarlos, en este momento ya es posible que estén preparados para una nueva puesta. A medida que los alevines crezcan se les podrá dar otros alimentos como larva roja de mosquito liofilizada y triturada, alimentos microencapsulados y alimento en polvo para alevines, para ir pasando a la dieta de adulto a medida que sean capaces de ingerir alimentos más grandes. El crecimiento de los alevines es lento, y al igual que en el caso de otras especies un agua libre de nitritos y nitratos contribuirá a obtener mejores resultados. Si se les alimenta con mucha frecuencia y pocas cantidades el crecimiento es también más rápido. Los machos crecen más deprisa que las hembras, básicamente porque también alcanzan una talla adulta mayor.
Alimentación: Los cíclidos enanos son una versión en miniatura de cíclido, y mantienen muchas de sus necesidades aunque a una escala más reducida. Si queremos que nuestros ramírez estén en buenas condiciones y sean unos buenos reproductores, es esencial que les proporcionemos una dieta variada y rica. Tanto las escamas como los alimentos granulados son elementos que han de formar parte de la dieta de nuestros peces, pero como ya hemos repetido muchas veces, no han de ser el componente principal de su dieta. Es importante que el alimento en escamas o gránulos que usemos sea de buena calidad. La diferencia de gastos no es tanta (salvo que tengamos una granja) y siempre es preferible emplear un alimento que nos de las máximas garantías. Aunque los alimentos en escamas son aceptados por estos cíclidos, es preferible el uso de alimento en gránulos o de una mezcla de ambos, puesto que a veces estos animales se muestran reacios a ascender hasta la superficie en busca de las escamas o se ven sumergidos en una vorágine de peces a la busca y captura de comida que no favorece en absoluto sus delicados nervios. Los alimentos en gránulos se hunden lentamente, y les resulta más fácil abandonar fugazmente sus refugios para hacerse con uno de ellos y volver a la seguridad de la vegetación. Las larvas de mosquito, dafnias y artemias liofilizadas también pueden emplearse, aunque no son un sustituto de sus contrapartidas "frescas" (vivas o congeladas). Mucho ojo con estos productos, puesto que nos podemos encontrar con alimentos secos en vez de liofilizados, y su valor alimenticio no se acerca ni de lejos al de estos últimos. En líneas generales podría considerarse a las presas liofilizadas como un tipo de comida seca, y se puede usar en combinación con estas. Si la comida seca constituye uno de los pilares fundamentales en la alimentación de estos peces, el otro son las presas vivas o congeladas. Si queremos cíclidos sanos, vigorosos, buenos reproductores y con un vistoso colorido deberemos emplear este tipo de alimentos. Hay quien mantiene a sus peces exclusivamente a base de alimentos secos, con buena salud y resultados desde el punto de vista reproductivo, pero podríamos asegurar que si esa misma persona usase alimento vivo o congelado se sorprendería de la mejora que experimentarían sus peces. Podemos emplear casi todo tipo de presas, siempre y cuando sean capaces de engullirlas, en la alimentación de los ramírez. Las presas vivas son preferibles a las congeladas, pero hay que reconocer que la diferencia de calidad entre ambos tipos de alimento es escasa en lo que a resultados se refiere, así que si no podemos encontrar alimento vivo o nos resulta difícil conservarlo, podremos sustituirlo por alimento congelado. Las larvas de mosquito, artemia salina adulta y dafnias son alimentos bien aceptados por estos cíclidos, como también lo es el tubifex. Sin embargo, en el caso de este último, el establecimiento de venta nos deberá ofrecer las máximas garantías puesto que no se puede decir que estos animales vivan en aguas precisamente limpias, y frecuentemente contienen tóxicos como metales pesados, que no se eliminan con un lavado o depuración. Si no tenemos garantías absolutas, mejor no usarlos, máxime cuando hay otros elementos disponibles igualmente válidos. Otro de los alimentos que encanta a los ramírez es la mosca del vinagre. Las capturaran con avidez en cuanto las vean flotando sobre la superficie del agua. Es mejor emplear variedades sin alas en la alimentación de los peces puesto que se facilita en gran medida su captura y uso. Otros elementos como el manto de mejillón o la yema de huevo picados pueden usarse en pequeñas cantidades ocasionalmente.
Respecto al número de comidas lo ideal sería que les diésemos pequeñas cantidades varias veces al día. Lo mejor sería cuatro veces diarias, dos comida fresca y dos seca. Cuando se los mantenga en un acuario comunitario, se les pueden dar dos comidas diarias como pauta (una comida seca y otra fresca), y lo mismo podemos hacer si no disponemos de tiempo o un alimentador automático.
Acuario Comunitario: Como ya hemos mencionado, los cíclidos enanos de ramírez son peces tranquilos, que no excavan, respetan las plantas y no demuestran agresividad hacia otras especies. Estas características hacen que su mantenimiento en el acuario junto con otras especies (acuario comunitario) sea posible. No son peces que naden de un lado a otro del acuario constantemente, se mantienen en un refugio, de hay se mueven a otro, luego vuelven al primera tras un buen rato... Se mueven en toda la altura del acuario, pero pasarán más tiempo en los estratos medios y cerca del fondo, y relativamente poco, cerca de la superficie.
Hay dos problemas principales a los que enfrentarnos a la hora de hacer que esta especie se sienta a gusto en nuestro acuario. El primero es la necesidad de delimitar un territorio. A los ramirez no les interesa tanto la profundidad del agua como la posibilidad de disponer de una superficie suficiente para delimitar su territorio, con un acuario de 35, incluso 30 cm. de altura sería más que suficiente, sin embargo el acuario deberá tener como mínimo 75 - 80 cm. de frente. En un acuario de unos 90 l. de capacidad podemos alojar un macho y dos o tres hembras. Los machos delimitan grandes territorios y se muestran mucho más agresivos que las hembras.
Cada territorio deberá contar al menos con un escondite y un lugar para la puesta. Los escondites deberán de estar diseminados de manera homogénea por toda la superficie del acuario, de esta manera el pez mas fuerte elegirá el mejor escondite y el mejor territorio, y el resto ocuparán territorios por orden de jerarquía.
Una vez que un macho se empareje con una hembra defenderán un territorio común frente a otros ejemplares de su especie, pero hasta que esto ocurra deberemos proporcionar a cada ejemplar suficiente espacio.
Como refugios los que más les gustan son espesos macizos de plantas entre cuyos tallos se formen grutas verdes, en menor medida grutas amplias entre piedras y el espacio entre ramas y raíces con abundante vegetación alrededor. Una sección de tubería o un tiesto de barro a veces son aceptados. Con acuarios de más de 120 l. y 80 cm. de frente podemos empezar a plantearnos la posibilidad de introducir más de un macho. Como lugares de puesta los preferidos son las piedras planas (que se pueden aprovechar en pilas para crear además un refugio), y en menor medida zonas del suelo con grava y plantas de hoja ancha.
El segundo problema de los ramírez es su timidez. Si no se sienten seguros, su colorido se desvanecen, y no tardan en enfermar. Para que uno de estos simpáticos cíclidos este a gusto, debe disponer de amplias áreas cubiertas de vegetación por las que poderse mover a cubierto y en las que encontrar sus refugios. Lo ideal es plantar todo el fondo y los laterales abundantemente, dejando una zona libre de vegetación en semicírculo desde el frontal del acuario, para que los peces dispongan de una zona de agua libre para moverse.
Debemos de plantar inteligentemente y situar los refugios de tal manera que nos permitan la observación de los peces, cuanto mejor lo hayamos hecho, más tiempo veremos a nuestros acuáticos amigos. Los Echinodorus, la Heteranthera zosteriflora, anubias, sagitarias, Hydrocotyle y Alternanthera se adaptan bien a las condiciones de agua que requieren estos peces.
Necesitan un buen filtro, en especial biológico, pero no ensucian tanto el agua como los grandes cíclidos, es preferible que no haya demasiadas corrientes y que el agua este bien oxigenada (filtro en cascada por ejemplo).
Prefieren luz difusa, pero si plantamos abundantemente, las plantas ya se encargarán de tamizar la luz.
Como compañeros de acuario podemos optar por otros cíclidos enanos de América del Sur si el acuario es lo suficientemente amplio, y principalmente, tetras de carácter tranquilo, que tienen requerimientos muy similares en lo que a condiciones del agua se refiere, y aunque en general prefieren aguas más frescas, no deberían tener problemas.
*Feria se celebró los días 2-4 de septiembre de 2011 en Sala IASE (Centennial Hall complejo). Se contó con la presencia de decenas de expositores del acuario, las empresas como para los acuaristas asociaciones. En la tercera parte de los documentales que presentan los acuarios mostrados en la que los cíclidos africanos de los lagos Malawi y Tanganika.
Acuario de 1.000 litros o aproximadamente 290 galones de agua
filtro UV 36W Coraline (Producto Japonés)
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Filtro de Luz ultravioleta.
Quizás tengas la pregunta de si este aparato te sirve, que hace, que no hace, y que recomendaciones seguir? Lees cosas por aquí y por allá, pero no te enteras o se contradicen… bueno, aquí te diré realmente que hace, que no hace, y como usarlo para sacarle el mejor provecho posible en tu acuario plantado.
*
El filtro Ultravioleta es un dispositivo que nos ayuda en el acuarismo para tratar nuestra agua de una manera bien definida. Por medio de ondas lumínicas efectivas degrada el material genético de los seres vivos que están en contacto con esta luz, lo que produzca que perezcan eventualmente.
Su eficacia se relaciona a pasar el agua a través de una cámara cerrada, para que esta sea alcanzada por la luz ultravioleta, esta luz no debe ser vista nunca con nuestros ojos mientras esta encendida.
*
Este filtro es un método infalible para tratar ciertas enfermedades, todos los parásitos y todas las algas flotantes. Lo que no afectara es a los organismos que no pasen a través de este filtro, es decir, peces, plantas o algas que no estén flotando en el agua.
Un filtro ultravioleta no tiene mas alcance de lo que pueda pasar por el. Es por eso que,* por ejemplo, contra algas filamentosas o cianobacteria es prácticamente inútil, pero contra algas unicelulares (que tornan el agua verde o diferentes colores) es muy efectivo.
Sin embargo, recuerda que la mayoría de algas se multiplican por esporas flotantes en el agua y es aquí que un filtro ultravioleta puede ayudarnos a evitar que el alga no prolifere. Estas esporas al entrar al filtro serán llevadas a mejor vida
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Podrás leer que el filtro ultravioleta degrada los nutrientes aportados para las plantas, que abonar con filtro ultravioleta hace precipitar las sales, o que las inutiliza de cierta manera para las plantas. Bueno,
* si esto tiene algo de cierto, no es lo suficientemente reconocido para asegurarlo, un filtro ultravioleta y un plantado se llevan perfectamente.
* yo he tenido acuarios con ultravioleta encendidos día y noche, abono profusos y plantas en alta producción (leones). Tampoco se nota variación del ph. O durezas del agua por el uso de este aparato
Cuando compres un filtro ultravioleta, revisa que este sea adecuado al litarge de tu acuario según el fabricante. Un filtro ultravioleta trabaja mediante el agua que pasa por el, si el agua pasa muy rápido la luz no tiene el suficiente tiempo para ser efectiva, y si pasa muy lentamente se vuelve impráctica u obsoleta. Siempre compra el filtro de capacidad sugerida por el fabricante, un filtro de mayor o menor capacidad que tu tanque te hará solo gastar más electricidad, o no alcanzara a limpiar tu pecera.
Hay algunos filtros que incluyen lámpara ultravioleta, o por el contrario un filtro ultravioleta con filtración mecánica también. Son recomendables pues “matas dos pájaros de un tiro”.
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¿Donde colocarlo? Lo debes poner donde sepas que alcanzará el mayor volumen de agua disponible, en acuarios chicos esto no tiene relevancia, pero en grandes tanques deberá estar en un lugar bien despejado.
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¿Como utilizarlo? *Si tienes algas unicelulares, este filtro es un remedio 100% efectivo, pocas algas tienen una cura tan determinante y efectiva como este. Mientras el filtro sea de la capacidad adecuada acabara con las algas si o* si, es cuestión de tiempo. Instala tu filtro y déjalo prendido día y noche hasta que tu acuario se vuelva transparente de nuevo. Puedes ayudarle con cambios de agua un poco mas seguidos mientras tengas el filtro prendido, abona habitualmente y alimenta como siempre también. Una vez que veas el agua limpia, sigue dejándolo encendido por lo menos 3 días para asegurar que no haya rebrotes.
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Si no tienes agua verde o problemas, te recomendaría que le pusieras un temporizador para que se encienda por cortos periodos cada tanto tiempo, una buena opción es que prenda 6 horas cada 24 horas si tu acuario es propenso a contraer agua verde, o prenderlo uno o dos días completos después de hacer el cambio de agua, ya que este proceso levanta muchas algas y las deja flotando, el filtro las eliminará.
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En conclusión:
El filtro Ultravioleta es muy útil en los acuarios para mantener el agua libre de algas flotantes y parásitos unicelulares.
No afecta los abonos ni nutrientes ni la química del agua significativamente.
Compra de preferencia el filtro destinado al volumen que va tratar. Nunca más pequeño.
Úsalo para seguido hasta eliminar el agua verde y continua por 3 días. Préndelo poco tiempo de vez en cuando. Préndelo por un día completo después de hacer el cambio de agua.
Mi tanque de peces de colores de fantasía 180 galones. Tengo una panda mariposa, ranchus 2, 2 orandas, fantail 1, ryukin 1, 1 y 1 Pearlscale oranda / mezcla Pearlscale.
Tres peces de colores nadando alegremente en mi acuario de 75 galones.
Recientemente he comprado un esterilizador UV de 25 vatios de Goldfishconnection.com principalmente para eliminar o reducir las bacterias malas, parásitos o virus en el tanque.
Pero también mantener el agua cristalina!, Recomiendo este UV si usted está mirando para comprar uno.
C. frontosa es popular en el acuario y varios morfos de color de origen natural están con frecuencia disponibles para la venta a los aficionados. Debido a su tamaño C. frontosa necesita un acuario relativamente grande, sin embargo, es tolerante con heterospecificos. La casa de una sola Frontosa necesita al menos un tanque de 29 galones . Sin embargo Frontosa no le gusta estar solo. Un solo Frontosa necesita de una cueva para vivir, lo que garantiza que la Frontosa se sienta segura. Si una cueva no está presente para satisfacer la necesidad de seguridad, la Frontosa comenzará a atacar a los otros peces en el tanque. Esto es especialmente cierto con los machos. La química del agua y la temperatura debería reflejar las que se encuentran naturalmente en el Lago Tanganica. El PH debe estar entre 7,8 a 9,0 y la temperatura del agua debe estar entre 26 y 27 °C. La adición de piedras u otros objetos de adorno, tales como tuberías, permite que el pez se pueda ocultar y reducir el estrés. C. frontosa es un oportunista de alimentación en la naturaleza y su dieta debe consistir en la buena calidad en los alimentos preparados, alimentos congelados, como el krill y las lombrices de tierra de vez en cuando.
No hay necesidad de pasar la aspiradora, ya que es arena muy fina.
Sólo una poderosas corrientes (2 x 1200 L x H) en ambos extremos y luego filtro de arena se acumula todo finalmente.
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Visitó el hogar de nuestro amigo el Sr. Gabriel Alvites del cual nos mostro sus intalaciones peces, plantados y decoraciones disfrútenlo
El protagonista de este vídeo es un ancistrus que mantengo en mi acuario desde hace 20 años al que denomino cariñosamente el abuelo y que se pirra por el calabacín crudo.
Las especies piscícolas que se mencionan en este vídeo son:
Ambulia: Limnophila sessiflora
Anubia: Anubia barteri
Helecho de java: Microsorium pteropus
Musgo de java: Vesicularia dubyana
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Ancistrus es un género de peces de agua dulce de la familia Loricariidae del orden de los siluriformes.
Hábitat:
Se encuentran a lo largo de las corrientes de agua de las llanuras aluviales del río Amazonas y otros ríos en América del Sur. Agunas especies como A. cryptophthalmus y A. formoso viven en cuevas
El guppy, lebistes o pez millón (Poecilia reticulata) es un pez ovovivíparo de agua dulce procedente de Centroamérica que habita en zonas de corriente baja de ríos, lagos y charcas. Es muy conocido en el mundo de la acuariofilia puesto que su cuidado no ofrece grandes dificultades y se reproduce con muchísima facilidad.
El desove manual es un procedimiento muy riesgoso, que puede lesionar e incluso matar a los peces, por lo cual debe ser empleado unicamente por expertos (criadores profesionales y gente con muchos años de experiencia).
Entre las ventajas de este método, es que el número de huevos fecundados es mayor, la pérdida de huevos menor ( debido a que no serán devorados por los padres) y por último, nos permite escoger el padre y a la madre sin que intervegan otros peces.
Es importante mencionar que no todos los peces sexualmente maduros son candidatos a este método.
El que tengamos un pez maduro no significa que tenga huevos ni esperma en su interior. Es necesario realizar todo un proceso con el fin de inducirlos a la reproducción. En los puntos anteriores se describió uno de los procesos más empleados y efectivos en el mundo.
Volviendo al desove manual, se debe de utilizar un recipiente pequeño. Por lo general suele ser de un litro de capacidad. Se introduce alguna planta, de tal forma que en ella se adhieran los huevos. Primero se introduce al macho, tal y como se ve en la ilustración de abajo. Al pez se le sujeta por arriba, con el pulgar y el dedo indice a ambos lados del orificio urogenital, el cual por cierto debe estar bajo el agua. Se sujeta suavemente al pez y se aprietan suavemente los costados del pez, el área entre la aleta ventral y anal. El esperma debe ser expulsado con facilidad. Se mueve el recipiente en circulos, de tal manera que el esperma se desparrame en el agua. Una vez hecho esto, se debe colocar al macho de vuelta a su acuario.. e inmediátamente sujetar a la hembra, repitiendo el mismo proceso. Se debe hacer antes de que transcurra un minuto desde que el esperma fue expulsado, de lo contrario los huevos no se fecundaran.
Una vez que los huevos son expulsados y estos se fecundan con el esperma presente en al agua, será necesario extraer los huevos y colocarlos en el acuario incubadora.
Vuelvo a recalcar: si al presionar los costados del pez, el esperma o bien los huevos no salen.. o muestran dificultad para hacerlo, se debe suspender el procedimiento de inmediato, de lo contrario se puede lastimar e incluso matar a los peces. El presionar con mayor fuerza de la necesaria puede reventar los ovarios de la hembra y provocarles lesiones fatales. Es por esta razón que solo los expertos deben llevar a cabo el desove manual.
El determinar el sexo de tus peces cuando estos tienen menos de un año de edad no es tarea fácil. Sin embargo hay ciertos factores que nos permiten distinguir el sexo del pez, estos factores se acentúan cuando el pez alcanza la madurez sexual y esta listo para la reproducción.
Primero: Es cuando están listos para reproducirse que los machos son fácilmente identificables. Desarrollan unos puntos blancos sobre las branquias y aletas pectorales conocidos con el nombre de "tubérculos reproductores". Estos puntitos blancos tienen la apariencia de granos de sal. A partir de los 8 meses de edad se pueden detectar en los machos que están en condiciones de reproducirse.
Segundo: Otra forma de determinar el sexo del goldfish es por el cortejo. El macho se muestra insistente, golpeando su cabeza ligera e insistentemente contra el abdomen de la hembra. Este cortejo puede durar horas e incluso días, al final de los cuales la hembra puede quedar exhausta y estresada. Los machos pueden ser tan insistentes que pueden llegar a matar a la hembra si esta no consigue alejarse y descansar.
La persecución tiene un solo objetivo: estimular a la hembra para que suelte los huevecillos que el macho fertilizará posteriormente al rociar el esperma sobre ellos. Puede darse el caso de que dos machos o más fecunden los huevecillos.
Tercero: Machos y hembras tienen un solo orificio, el cual cumple con la función de ano y con la de aparato reproductor. La forma de dicho orificio es distinta en machos y hembras. En los machos el orificio es cóncavo hacia adentro, mientras que en la hembra es cóncavo hacia afuera.
Cuarto: Las hembras adultas de aspecto saludable suelen ser más gordas y anchas que los machos, mientras que estos últimos son más esbeltos en el área del abdomen. Se aprecia con mayor facilidad en vista superior.
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